這里離大理古城僅20公里，背靠蒼山、東瀕洱海，卻一點世俗都未染，生活在這的白族人依然會背著竹簍去買菜，他們?nèi)粘龆⑷章涠?，依然有著淳樸的田園生活。

除了恬淡怡人的風景，很少有人知道它也有著深厚的歷史文化底蘊?！澳显t”王國時期，這里就是商貿(mào)往來重鎮(zhèn)，茶馬古道的四海通商，更續(xù)寫下無數(shù)商界傳奇。

喜洲，任何一個來到這里的人，都會被打動。一片麥田，幾處民居，步行不遠就到洱海，春天的時候人很少，好像它就是你久違的那個第二故鄉(xiāng)一樣。

喜洲，更像是長在油畫里的田園古鎮(zhèn)。

走入微風吹動的茫茫麥田里，去到大樹參天的洱海邊，眼中的色彩，好像皆是油畫般的迷人。

喜洲，將白族民居，留在了時光里。

歷經(jīng)一千多年，喜洲的白族傳統(tǒng)建筑讓人嘆為觀止。從四方街到轉角樓，再到嚴家大院，青磚白瓦之間、青石板路之上，一個屬于喜洲的“黃金時代”被勾勒而出。

喜洲，還把中國傳統(tǒng)文化，帶到了世界。

喜洲雖小，卻擁有極大的“體面”，這種體面是喜洲人歷經(jīng)數(shù)代傳承保留下來的寶貴技藝。喜洲扎染外銷國外，甲馬畫、瓦貓的制作手藝也都被列為了世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。是一代代匠人的堅守，才讓喜洲變得如此豐盈立體。

喜洲，好吃的不止有粑粑。

喜洲的美食以一塊現(xiàn)烤、吃起來外酥里軟的喜洲粑粑打開了吃貨們的味蕾。除此之外，還有白族奶香濃郁烤乳扇、焦香四溢的生皮，又鮮又辣的酸辣魚等都是能在喜洲能吃到的云南美味。

總要在一個春天，去看一看喜洲的麥田吧~

喜洲的田園風情

陷進山水與麥田的油畫

喜洲是藏在大理深處的秘境，這里擁有一個真正的田園生活。青瓦白墻的民居旁是大片的春日油菜花、夏日的麥田和秋日麥穗，沿著筆直的小道穿越其中，就像來到油畫里，每一幀都帶著自然強大的治愈感。

/喜洲稻田/

把陶淵明筆下的田園還給人間，這大概就是人們對喜洲如此癡迷的原因了。

背靠蒼山，東瀕洱海的它擁有豐富的物產(chǎn)，每年5-6月，你可以看到大片綠油油的麥田，等到了10、11月，金黃的稻田也會如約而至。

微風吹動麥田，整個畫面就像宮崎駿動畫一樣，治愈又充滿希望，完全就是喜洲版的“伯朗大道”。

生活在這里，從來不需要慌張，到了時間播種，到了季節(jié)就會豐收。

騎著小電驢，迎風穿過麥田，再煩躁的心都能被這片綠油油和金燦燦的畫布給消除。

整個人都會陷進這片茫茫田野里，風輕輕的吹，溫柔繾綣被揉碎在緩慢的時間縫隙，竟想時間再慢一些才好。

/海舌公園/

喜洲的美有一種來自大自然本身的治愈感，這里的樹林、湖泊和漁船，行云流水般的交織出一幅田園畫卷。

當你穿過喜洲古城和蜿蜒的鄉(xiāng)村小道，就來到了的有一顆心形的海舌濕地公園。

兩顆參天大樹生長在洱海岸邊，彼此相互依偎，也就有了“夫妻樹”的民間稱號。

微風吹拂樹葉，坐在大樹的長椅下，看云卷云舒，這大概就是世人理想的生活了，無關名利，只與朝夕相處，靜謐而美。

當落日橙黃的光灑向湖面，波光粼粼似星光，攪起心底的陣陣漣漪。這洱海邊上的“最美日落”實在是勾人心魄。

/大青樹/

人在感到疲憊不堪的時候，就想找個溫暖的地方流動，休憩一下才能重新出發(fā)。

這也就是《去有風的地方》爆火全網(wǎng)的原因，身處這個時代，所有人都在告訴我們，得馬不停蹄的去追趕，但卻忘了停下來真正的感受周遭。

喜洲有一顆超大的老黃葛樹，歷經(jīng)200年風雨，仍在這片肥沃的土地上生生不息，枝繁葉茂的長著。

看到它的那一刻，“一花一世界，一樹一菩提”的平凡與耀眼就在眼前發(fā)生，真的能瞬間治好當代人的精內(nèi)耗。想去這的話，直接導航「禾田里精品民宿」就能找到了。

喜洲的古民居

穿越千年，看商幫傳奇

喜洲擁有龐大的白族民居建筑，從嚴家大院到轉角樓，再到喜林苑，每一棟斑駁著歲月痕跡的老宅背后都藏著一段傳奇故事，走過古老的街，看過青瓦的屋檐，時光仿佛也停止。

/嚴家大院/

喜洲的靈魂絕不僅僅在田園，這里的白族建筑民居跨越時間的輪軸，將屬于喜洲的傳奇抒寫而出。

嚴家大院的主人名叫嚴子珍，他的商業(yè)版圖是從創(chuàng)立了“永昌祥”商號開始。歷經(jīng)十余年，除總號外，剩下70多處分號遍布四海，這位創(chuàng)始人也成了民國聲名顯赫的富商。

嚴家大院便是他的豪宅，地處喜洲核心地帶，始建于清光緒21年，共有2500多平。

院落之間的漏角、天井，仿若迷宮、曲徑通幽，而且房屋處處雕梁畫棟，斗拱重疊，翹角飛檐，把白族人民的建筑天賦展現(xiàn)的淋漓盡致。

“三坊一照壁”、“四合五天井”，“一進兩院（六合同春）”和“走馬串角樓”的白族庭院格局，就算擱到現(xiàn)在，也依然是氣勢如虹。

庭院中搖曳的花木更為大院平添一分幽雅別致，紅色的朱漆門窗、大理石雕刻的圍欄，當年風華尤在，看起無比奢華又極具藝術價值。

/四方街/

四方街是整個喜洲古鎮(zhèn)的中心，老街全部用石板鋪成，小尖角的瓦房和背著竹簍采買的白族阿姨，構成了喜洲最原始的生活。

在歲月的洪流里，四方街見證了喜洲的“黃金時代”。從南詔開始，喜洲就成為商旅云集的城鎮(zhèn)。到清代，喜洲的馬幫更是直接走出了一條“南方絲綢之路”，來自各地的綢緞、茶葉等都在此交易。

清光緒年間“喜洲商幫”就名揚天下，它包括四大家、八中家、十二小家，還有300多個行商，其中最有名望的就是嚴鎮(zhèn)圭和董澄農(nóng)。

即使是現(xiàn)在，還是可以看到很多白族人的傳統(tǒng)手工藝品，像縫紉、草編制鞋、銀飾、編花、刺繡等，各家小鋪琳瑯滿目，讓人沉醉在這千年的煙火里，難以平仄內(nèi)心的潮漲潮落。

/轉角樓/

如果要論喜洲的標志性建筑，那一定就是這圓角樓了。這棟始建于1945年的民居，原是喜洲城北村村民楊如軒的舊宅。

它有著白族傳統(tǒng)建筑風格與西方建筑結構額的融合，構建出外圓內(nèi)方的獨特美學，復古感相當濃郁。

古老的半圍樓斑駁著時光，走進去，就能看到一個老式的喜洲照相館，內(nèi)部裝潢也有著濃烈的民國風情，連時間好像都在這里被按下了暫停鍵。

/喜林苑/

坐落于金黃的稻海中的喜林苑成了攝影愛好者的寶藏圣地，這大概完全出乎民居主人的意料。

1947年，成為喜洲商幫當家之一的楊品如斥資修建了這棟糅合了中西建筑藝術，并擁有“一進兩院”、“三坊一照壁”白族結構的宅子。

院落內(nèi)，令人目不暇接的飛檐斗拱和彩繪壁畫讓它于2001年就被評為“國家級文物保護單位”。

后來，一位美國友人租下此宅，耗時一年精心修繕，就成了如今的「喜林苑」客棧。

庭院外的外墻、與青磚瓦的飛檐，無論是配上油菜花田，還是麥田或是金黃稻田，都是絕美的畫卷，置身其中，就像人在畫中游一樣。

喜洲的傳統(tǒng)技藝

跟非遺傳承人學做扎染、甲馬

傳統(tǒng)文化是喜洲的靈魂所在，在這個古老的小鎮(zhèn)里，有一批非遺文化傳承人，一直守護著快要消失的民間技藝。在這里你能看到扎染的整個過程，可以親自做一張甲馬，捏一個瓦貓，還可以去麥田旁的市集逛逛。

/周城扎染/

到了喜洲，你會看到很多具有濃郁少數(shù)民族特色的白族服裝，其中又以“藍白相間的扎染”成為白族服飾的獨有符號。

位于喜洲的周城，就是讓扎染走向世界的地方。民國時期，周城已經(jīng)建了扎染廠，從這里產(chǎn)出的扎染大都銷往美、英、日等10國，而且是供不應求。

大理扎染有著復雜的工序，原料都是純棉布和麻紗，染料用的也是天然的植物，有從蒼山上生長的蓼藍、板藍根、艾蒿等植物里萃取的藍靛溶液。

整個制作過程環(huán)環(huán)相扣，主要有扎花、浸染和漂晾三個環(huán)節(jié)，由于浸染過程花紋的邊界受到浸潤，會旁產(chǎn)生的暈紋，瞧上去別有一番韻味。

到了喜洲，花一下午時間體驗下千年的傳統(tǒng)手工藝，真的受益匪淺。

/甲馬版畫/

“甲馬”起源于唐代，是一種傳統(tǒng)的民間木刻版畫藝術，歷經(jīng)元、明清三代而經(jīng)久不衰。由于是在紙上手繪的彩色神像，所以云南人又稱“紙馬”。

走進喜洲的民居，在大門、或是灶臺上都能看見甲馬的身影，當?shù)厝酥饕怯脕砥矶\平安的，這項技藝的制作場景不僅出現(xiàn)在了《清明上河圖》中，2011年還被列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

制作甲馬版畫，選用的是鶴慶的手工紙，手工雕刻的雕版，然后再上墨進行印制。繪制的圖案也很多，一般有飛禽走獸、山川湖?；蚴巧瘾F，以及反應當?shù)厣畹膱鼍?，很有故事性?/p>

喜洲的甲馬制作人經(jīng)過幾代傳承，終于讓它得以保留下來。在喜洲，咱就能親自印刻一幅甲馬。

/瓦貓/

在云南民間，老百姓們常把屬虎的人說成屬貓，畢竟“貓有九條命”。所以，在喜洲民居的屋頂上，經(jīng)常能看見似貓似虎的“鎮(zhèn)宅守護神”。

這個守護神就是瓦貓，它又叫“鎮(zhèn)脊虎”，流傳于昆明、呈貢、玉溪、曲徑、大理等地。

雖然它看上去沒有貓咪那么萌，但卻融入了深厚的本土文化。

跟著非遺傳承人自己捏瓦貓，別有一番趣味。等燒制好之后，還可以上一層洱海藍釉，這樣又多了些許的精致。

/喜洲市集/

來了喜洲，怎么可以錯過熱鬧的市集了。

每天從早上8點開始，大家就開始出攤了，穿過麥田、走過老巷，涌入人潮，就仿佛抵達了煙火醉人處。

麥田旁有醇香的咖啡，非遺手作，各式精巧的擺件等，即市井又充滿了文藝感，難怪惹得眾人紛紛前往。

舌尖上的喜洲

走街串巷，嘗遍云南味道

住在喜洲是很幸福的一件事，因為這里不止有酥脆的粑粑，還有鮮濃、爽滑的米線、只在大理才能嘗到的生皮和現(xiàn)烤的乳扇、酸辣魚等，能把云南的“甜和辣”通通都吃一遍。

/喜洲粑粑/

這看似平平無奇，卻登上《舌尖上的中國》，并被列為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的小吃，不僅讓喜洲美味走出云南、出圈全國，更讓一眾吃貨慕名而來。

喜洲粑粑，又名“破酥”，是很多在外游子，念念不忘的那縷鄉(xiāng)愁味道。粑粑在云南各地都有，但白族人做得傳統(tǒng)粑粑是最酥脆的。

制作這種麥面烤餅，發(fā)面非常講究，要加適量的土堿，再用力揉透，才能保證烤出來是酥脆的。

然后放入油鍋中烘烤時，炭火也有兩層，上面用猛火、下層用文火，再經(jīng)過反復刷油，烤到酥脆才行。

喜洲口味有咸甜兩種，入口酥到掉渣，里面卻又保持著“柔軟”，剛烤好的紅糖內(nèi)餡一口咬下去，甜香就在口腔里逐漸散開。

/烤乳扇/

乳扇又被稱為是“中式奶酪”，在云南，幾乎家家都會做。

它用牛奶制成，在制作時要把凝固的酪蛋白纏繞在竹竿上風干，如同纏繞的絲線，所以本地人又稱為“可以吃的線條”。

一般“一爐、一網(wǎng)、一筐”就能撐起一個烤乳扇的小攤。先燒炭火，火候正好時，將筐里準備好的生乳扇平鋪在網(wǎng)上烤，有時候會刷上玫瑰醬，然后一邊烤一邊卷成卷狀。

剛烤好的乳扇很是香軟，融化后纏綿在舌尖上，牛奶的香味里帶著一絲花香的甜味，攪起陣陣味蕾漣漪。而冷卻后又別有一番滋味了，嚼起來會多幾分韌性。

在喜洲還可以去試試玫瑰乳扇米酒羹，稠呼呼的米酒羹里加了糯嘰嘰的小圓子，超級香甜。

/過橋米線+涼拌米線/

一碗經(jīng)典的過橋米線，湯底絕對是靈魂。用豬筒骨、雞肉等原生態(tài)食材，熬煮出來的高湯鮮濃馥郁，入口就是香氣四溢。

然后將香酥、老火腿、土雞肉、里脊肉、韭菜、魷魚絲、雞蛋等配料逐一放入滾燙的湯內(nèi)，具有層次感的食材香味也被逐漸激發(fā)而出，誘人無比。

大理的米線和滇西的也有所區(qū)別，一般會用不經(jīng)過發(fā)酵的“干漿細白米線”，這種米線入口Q彈爽滑，很難夾斷，一口唆下，味鮮又濃難怪喜洲人每天都吃不膩。

天氣暖和的時候，還可以來一碗酸辣帶勁的涼拌米線，雖然沒有湯汁的加持，但拌勻后，吃起來更爽口。

/酸辣魚/

喜洲坐擁洱海旁，盛產(chǎn)魚類，所以有種說法是“大理人都是吃魚長大的”。

愛魚自然也會做魚，喜洲的酸辣魚就是最具代表性的一種。做酸辣魚一定要選洱海鯽魚，酸味取自酸木瓜或者是燉梅，并不是我們理解的用醋來增酸。

而讓人舌尖躍動的“辣”，用了云南本地的干辣椒面，而且一定要放得多，一般得放到整鍋魚都鋪滿才行。

經(jīng)過燒制，上桌后的酸辣魚湯色紅亮鮮濃，魚肉鮮嫩，拿來泡飯也是一絕。

/生皮/

大理又一種傳統(tǒng)美味：生皮，當你去到周城的農(nóng)貿(mào)市場就可以看到被均勻片下的豬皮，甚至有攤販讓你直接嘗一口的。

這里不像其它地方，會用開水給豬退毛，他們是先用稻草慢慢烘烤，再一次次的刮蹭洗干凈，這樣外皮就已經(jīng)有七八分熟了。

用生皮蘸著加了辣椒油、蒜泥、麻油等佐料的蘸醬吃，一大口咬下，就能感受到那種無與倫比的筋道和彈牙。

/手揉餌塊/

揉餌塊絕對是本地老饕的私藏小吃，主要是現(xiàn)在做傳統(tǒng)手揉餌塊的太少了，在喜洲碰上一定要買來吃。

手揉餌塊比機器做的片片餌塊更軟更糯，回味有一股濃濃的大米香。

現(xiàn)做現(xiàn)揉，待米團攤成餅后刷上各種醬料，再來一勺肉醬，鋪上土豆絲、火腿腸等配料，再包裹進去，圓鼓鼓的一個，吃下去就是一整個“人間滿足”。

/喜洲農(nóng)貿(mào)市場/

趕街（gai）是云南的另一種煙火，比起小清新的市集，逛市場更能感受到古鎮(zhèn)的市井氣息。

在人潮涌動的喜洲作邑村菜場里，從水果蔬菜、各種菌類、生鮮魚類、小吃零食全都有，而且價格也便宜。

每天清晨，穿著白族傳統(tǒng)服飾的當?shù)厝?，就會背著竹編的小背簍到市場里趕集，在清晨的陽光里生機盎然，跟他們一起逛的時候就能感受到那種落在生活里，讓人感到無比歡欣的煙火氣。