12月12日，Chanel香奈兒正式官宣開云集團旗下、意大利奢侈品牌Bottega Veneta（簡稱：BV）前創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy為香奈兒新任創(chuàng)意總監(jiān)，填補自 Virginie Viard于6月離職后空缺近半年的職位。同日，Bottega Veneta亦宣布Carven前創(chuàng)意總監(jiān)Louise Trotter接替Matthieu Blazy擔任創(chuàng)意總監(jiān)一職，開啟了新一輪奢侈品牌高層及創(chuàng)意總監(jiān)“輪崗”流程。

Matthieu Blazy將成為香奈兒歷史上第四位創(chuàng)意總監(jiān)。據(jù)悉，Matthieu Blazy預計將于2025年4月正式加入Chanel，他的首個系列計劃在2025年9月的巴黎時裝周亮相。Matthieu Blazy于1984年出生于巴黎，畢業(yè)于布魯塞爾著名的視覺藝術學校La Cambre，他的時尚生涯始于擔任Raf Simons的男裝設計師，曾先后在Phoebe Philo時期的Celine、Maison Margiela以及Calvin Klein工作。他于2021年11月被任命為Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)，上任后憑借干凈利落，廓形硬朗和風格智性贏得一致好評。此后三年，Bottega Veneta憑借穩(wěn)定的表現(xiàn)在日益動蕩的奢侈品行業(yè)脫穎而出，成為最抗跌的奢侈品牌之一。

據(jù)南都此前報道，今年第三季度，該品牌收入增長5%至4億歐元，表現(xiàn)優(yōu)于開云集團其他品牌，成為唯一增長的單一品牌。核心品牌Gucci第三季度收入大跌25%至16.4億歐元，第二大品牌Saint Laurent第三季度收入下跌12%至6.7億歐元，Balenciaga和Alexander McQueen所在的其他品牌部門第三季度收入也大跌14%至6.9億歐元，開云眼鏡和集團業(yè)務部門收入增長7%至4.4億歐元。此前報道：

在Matthieu Blazy的名字浮出水面之前，關于香奈兒創(chuàng)意總監(jiān)、這個時尚圈最有吸引力的職位候選名單上出現(xiàn)了眾多奢侈品牌業(yè)界重要的設計師們。從Hedi Slimane到Thom Browne，從Daniel Roseberry到Simon Porte Jacquemus，也有John Galliano和Marc Jacobs。據(jù)悉，最終被任命的Matthieu Blazy，直到11月才被納入考慮范圍。香奈兒時尚總裁Bruno Pavlovsky透露，他與Matthieu Blazy于今年7月才首次見面，后者迅速成為了第一候選人。Matthieu Blazy將成為繼品牌創(chuàng)始人Gabrielle Chanel、Karl Lagerfeld、Virginie Viard之后，香奈兒114年歷史上的第四任藝術總監(jiān)。

Bruno Pavlovsky評價Matthieu Blazy的設計時說：“既尊重傳統(tǒng)，又能夠推動品牌進入新的領域。他帶來了現(xiàn)代性和勇氣，這正是我們需要的。他的時尚理念不是‘為了改變而改變’，而是深思熟慮且富有深度，從時裝秀到產(chǎn)品，再到他對這些作品的表達方式，都令人印象深刻?！彼€進一步補充道：“我們不只是為了讓他‘做Chanel’，而是希望他能推動Chanel的邊界，為未來設定方向?！?/p>

Louise Trotter將接替Matthieu Blazy擔任Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)一職，自2025年1月底生效。Louise Trotter此前擔任Carven創(chuàng)意總監(jiān)，在加入Carven之前，她曾在Lacoste、Calvin Klein、Gap和Tommy Hilfiger工作。Carven品牌于2023年被國內(nèi)服飾集團ICICLE之禾收購，Louise Trotter為該品牌設計的首個系列于去年9月在巴黎時裝周期間亮相，這也是Carven闊別巴黎時裝周五年后重返T臺。至今共發(fā)布4個系列，以極簡主義設計為主。不過，新系列并未與Carven品牌產(chǎn)生協(xié)同效應，產(chǎn)品定價過高，導致銷售慘淡，今年已關閉其在北京、蘇州、成都等多個城市的門店。有消息人士稱，背靠之禾的Carven已經(jīng)無法繼續(xù)支撐Louise Trotter的巨額開發(fā)費用，品牌于近期已經(jīng)進行了一輪新系列樣品銷售，價格低至1折。Louise Trotter的加入，在成衣方面的經(jīng)驗可能會進一步提升此前以配飾、皮具為主的Bottega Veneta的產(chǎn)品品類。

分析人士指出，對于香奈兒而言，Matthieu Blazy似乎成為一個保險的選擇。一方面，奢侈品牌如今愈發(fā)擔心明星創(chuàng)意總監(jiān)的影響力蓋過品牌，“請佛容易送佛難”。比起如雷貫耳的名字，管理層對于Matthieu Blazy的控制力無疑將更強。但也有另一種聲音認為，香奈兒作為高級時裝屋，在挑選創(chuàng)意總監(jiān)時的硬性要求包括對時裝剪裁的了解和曾經(jīng)參與過高定制作。此前香奈兒的邊界是清晰而明確的，Matthieu Blazy的任命是品牌自老佛爺執(zhí)掌36年后，首次從外部引入創(chuàng)意總監(jiān)。

前任創(chuàng)意總監(jiān)Virginie Viard曾是老佛爺?shù)拈L期副手，她延續(xù)了品牌的經(jīng)典美學，保持了品牌的一貫調(diào)性。然而“有辣有唔辣”，由她“繼承”執(zhí)掌的五年，設計多次被詬病過于傳統(tǒng)，缺乏突破，但是品牌業(yè)績保持增長，去年達到了近200億美元，位列世界第二大奢侈品牌。所以此次Matthieu Blazy的任命的確展現(xiàn)了香奈兒打破現(xiàn)狀的強大決心和自我挑戰(zhàn)，但他要在高定團隊的資深工匠面前建立領導力，需要對時裝本身擁有深度理解和動手能力，而不能僅僅進行概念創(chuàng)作。

據(jù)南都此前報道，香奈兒時尚總裁Bruno Pavlovsky接受英國《金融時報》采訪時表示，2024年將是“更艱難”的一年。盡管過去幾年香奈兒憑借強勁的品牌效應和消費復蘇實現(xiàn)了高速增長，但外部環(huán)境的變化正給奢侈品牌帶來新的挑戰(zhàn)。奢侈品消費者數(shù)量正在下降，這對奢侈品行業(yè)的全球布局提出了更高要求。他同時暗示香奈兒將在明年繼續(xù)調(diào)整價格，目標不是成為最昂貴的品牌，而是確保價格符合業(yè)務需求。此前報道：

另外，香奈兒日前與巴黎大皇宮簽訂為期五年的協(xié)議，對其投資3000萬歐元用于翻修。作為歐洲最偉大的建筑瑰寶之一，香奈兒早在老佛爺時期便開始在此地舉辦時裝秀，Matthieu Blazy上任后的第一個大秀無意外將于明年9月在這里舉辦。

南都記者 王欣